Отвыкаем от темпа цивилизации

Таксист из Усть-Каменогорска несётся как бешеный. Я сижу впереди и закрываю глаза от ужаса. «Мальчики» на заднем сиденье подозрительно затихли. Прошу таксиста остановиться в Зимовье на шашлык. Шашлык такой убедительный, что после обеда (объеда!) скорость падает со 120 до 100. Доезжаем до Риддера живыми. Дальше парень не хочет нас возить. С трудом и по рекомендации диспетчера автобекета находим отважного молодца, который доставляет нас (со сдержанным матом) до села Поперечное. На 30 километров уходит почти два часа. Мы приехали в страну умеренных скоростей.

Где звёзды можно руками трогать

Поперечкой местный народ называет своё местечко. Раньше здесь жили пять тысяч человек! Сейчас 50 семей. Мы остановились у Татьяны Бутвилене. Героиня экотуризма. Переехала из Риддера сюда и вместе с некоторыми энтузиастами превратила упадок в тихий подъём. Четыре гостевых дома, уникальный деревенский музей в старой усадьбе, новая церквушка и ресторан со звёздами. Не верите? Я тоже не поверила. Но потом почувствовала и убедилась. Хозяин гостевого дома Рома Фёдоров нас так кормил, что любой крутой городской ресторан по сравнению с этим может пойти в отставку. Во всех его блюдах как основные ингредиенты присутствуют любовь, время и продукты, выращенные в собственном огороде или собранные в лесу. Чего там только не растёт!

У Ромы руки зелёные, а сердце золотое. А когда я увидела поставщиков молока, яиц и мяса, я была просто очарована. Весёлые ручные животные, которые сами бегают за своим хозяином, чтобы он их гладил. Ну и кормил. За столом Ромы я поняла одно: еда – это искусство. Искусство выращивания, приготовления и общения. И если мы это соблюдаем, мы достигнем состояния гармонии тела и души. Звёздный час.

Заповедные дали

Из Поперечки до Западно-Алтайского заповедника – рукой подать. У нас двое свободных суток – как раз для двухдневного маршрута к причудливым Линейским Столбам. Но, увы, погоду обещают с дождём, а мои спутники со скептицизмом относятся к длинному пешему маршруту и к ночёвке в мокрой палатке. Выбираем однодневный маршрут «Заповедные дали», пешая часть которого составляет горных километров шесть – восемь, и не жалеем. Нас сопровождают молодой специалист заповедника Дима и практикантка Юлия. Они много знают и рассказывают и даже взяли пирожки на привал. Мне нравится, что они явно любят природу и не просто выгуливают нас ради галочки. Юлия вдруг отскакивает в сторону и там обнимает старый кедр, этот жест меня сильно трогает. Несмотря на то что лето уже почти прошло, вдоль тропы видим много цветов. И, конечно, нас приветствуют пищухи да бурундуки. Медведь для нас оставил привет прямо на тропе в виде здоровенной кучи помёта.

Пусть бегут поросята!

Дождя так и не было. Мы выиграли один день. Что с ним делать? Татьяна убедительно предлагает посетить деревенский музей и сопровождает нас до окраины деревни. По пути мы знакомимся с поросятами да лошадьми, курицами да коровами, которые свободно и мирно гуляют на улице. Ходим, смотрим, наслаждаемся и почти умираем со смеху, когда слышим, что консультанты из какого-то проекта предлагали запереть всю эту красу за заборами, чтобы туристам не было страшно и опасно. Никто из нас (а мы ведь туристы!) не чувствует себя в опасности. Это же деревня, а не зоопарк! Где же знаменитая аутентичность в работе многоуважаемых консультантов, которые помогали реализовать этот великолепный проект в Поперечном? Деревня должна жить своей настоящей жизнью, так что пусть бегут поросята!

Музей в старой усадьбе организовала и охраняет Людмила Чумак. Мы в восторге от её рассказов, от коллекции, прежде всего от костюмов, и не можем отказаться от предложения переодеться в алтайских крестьян.

Гостевые дома в Поперечном:

Татьяна Бутвилене,
butvilene@bk.ru,
Whats App: +7 777 7421761,
Skype: poperechka-tatjana.

Роман Фёдоров:
romario19752601@gmail.com.

Мария Лилисон:
lilisonmasha@mail.ru

Наташа и Аркадий Филатовы:
+77772826889.

В лесу родилась тишина

Катимся назад в Риддер и оттуда на внедорожнике глубже в лес. Хотим посмотреть на настоящую, густую чёрную тайгу и находим её на берегу Чёрной Убы. Её мы пересекаем вброд. Река претворяется в речку, а рядом торчат остатки здоровенного моста, который снесла эта «речка» весной.

С правого берега речки-хулиганки – экопоселье «Чёрная Уба». И что я вам скажу, как в русской сказке! Река, лес, срубы, баня, таёжный мёд. И грибы! Молчаливый охотник Саша сопровождает нас на смотровую площадку в тайге, откуда мы хотим наблюдать за живностью. А живность неглупая, она нас чует. Вчетвером таимся на этой площадке, пять метров над землёй, деревья нас закрывают. Вечереет. В этих сумерках я почувствовала самую тихую тишину своей жизни. Два раза чирикает какая-то синичка. Один раз слышен шорох ветра в кронах деревьев. И всё. Скучно? Да нет! Закрываю глаза и чувствую, как эта громадная тишина из меня высасывает всё досадное, больное, шумливое. Всё это растворяется в бесконечности этого таёжного вечера. Уже почти в темноте мы спускаемся и крадёмся назад в поселье. Там нас ждут баня, жареные грибы и костёр. И тут за костром вдруг появляется наш Андрюха с бубном, причём самодельным! Бьёт в бубен и шаманским голосом рассказывает сказку про тайгу, юного охотника и молодую медведицу. Эта сказка родилась в его душе в лесу, а акушеркой была тишина.

Экопоселье «Чёрная Уба»:

Евгений Сидельников и Наталья|
Боровая, goldenaltay.kz
Whats App: +7 777 811 1313

Эх, доро-о-о-о-ги…

Назад в Риддер мы грохочем на вахтовке. Для моих спутников это сенсация и приключение. Вспоминаю разговор о плохих дорогах как главном препятствии туризма в Казахстане. Ха! Вы бы видели этих мужиков! Глаза горят у рядовых пользователей западных легковых автомобилей, сердца весело бьются. Время от времени они просят фотостопы и снимают наше чудовище на фоне гор, речки, в тумане. А туман сегодня солидный.

По асфальту ездить в «Чёрную Убу» и обратно? Ни в коем случае. Это уже будет не то.

В Риддере нас встретит Сергей на внедорожнике, начинается вторая часть нашего путешествия. До свидания, Западный Алтай! Вернёмся обязательно в чудесный край.

Современные старообрядцы

Коробиха? Нет, это не из Гоголя. Это живописно расположенная деревня в среднем течении Бухтармы, созданная в 17-м столетии кержаками-старообрядцами. По территории деревня очень большая. И школа впечатляет своими размерами. Раньше здесь учились 400 детей. Сейчас только 50. Много кабинетов пустовало. Изобретательные учителя их с любовью превратили в садик и в музей краеведения и пчеловодства. По музею водит Гульнара Муржукова. Все в Коробихе знают эту энергичную учительницу, на улице все с ней здороваются.  Гульнара сопровождает нас до пасечника Юры, который нам показывает своё царство. Мёд и медовуха, да и ещё пчелотерапия в специально построенном для этого домике. Обещаем приехать ещё и пока дегустируем и покупаем много мёда и медовухи. В тот момент мы ещё не знаем, что из-за этих продуктов надо будет сражаться на таможнях в Устькаманском аэропорту.

Хорошо, что в маленькой церкви мы были до медовухи. Сейчас бы нас не пустили, наверное. Малюсенький храм – это единственное новое свидетельство присутствия старообрядцев в этих краях. Сейчас они уже в меньшинстве, но живут по своим традициям.

День завершается в доме Гульнары и её сестры Дариги. Гуля и Даша здесь вместе живут со своим братом, кошками, курами. Шумит самовар. После бани накрывают нам стол своей вкуснейшей картошкой и другими дарами большого огорода и леса.

Нам хорошо и тепло, и во сне я вижу реки мёда…

Гостевой дом в Коробихе:

Гуля и Даша:
Whats App +7 778 6399270.

Неотшельник в Урыле

Михалыча я знаю 17 лет. На самом деле он – Евгений Михайлович Юрченков. В Михалыча он превратился только в Урыле, куда переехал из Устькамана. Так соседи его зовут, и ему это идёт. Геолог, эколог, рыбак, вместе с братом Андреем – основоположники экотуризма на Казахстанском Алтае. С их фирмой «Экосистем» мы с друзьями объездили ВКО в 2003 году. По многочисленным досадным причинам фирмы не стало, но Михалыч не сдался. Сельским экотуризмом лучше всего можно заниматься в селе – и вот он переместился в Урыль. Наконец-то  я у него в гостях. Да, отошёл он от большого города, но он вовсе не отшельник. Вместе с коллегами-энтузиастами Натальей Блох, Верой Климовой, Андреем Пилипенко и другими они плетут сеть экотуризма в Катон-Карагайском районе, в тесном сотрудничестве с национальным парком, с районной администрацией. Все его знают, и он всех знает, и такое сотрудничество – залог успеха. Ни одного другого района в Казахстане я не знаю, где так вольно дышит экотуризм.

Гостевой дом в Урыле:

У Михалыча: +7 777 1523317,
yym1946@rambler.ru, altaikz.kz

Поклон царице Умай

К нашей тройке присоединяются ещё два путешественника. Дом Михалыча наполнен до потолка. Но мы стремимся на Рахмановское и Язевое озёра. Самое главное лично для меня – увидеть Белуху с перевала Радостного или с озера Язевого.

Рахмановское озеро нас встречает низко висящими тучами. Мы заселяемся в недешёвом, но шикарном деревянном срубе санатория «Рахмановские Ключи». Никто не хочет подниматься на перевал. Я побежала одна. Погода еле стоит. Через полтора часа я почти без дыхания стою на Радостном. Но радость неполная: Белухи не видно, укуталась она опять в тяжёлые тучи. Но вид в сторону Чёрной и Белой Берелей и Катунского хребта шикарный. Я часик сижу в абсолютном одиночестве, любуюсь, потом спускаюсь вниз к своей группе. Как только я прихожу, начинается ливень. Спасибо Умай, что меня пощадила. Может, завтра откроешься?

На следующий день едем на Язевое озеро. Моё счастье неописуемо: двуглавая гора, трон богини-царицы Умай, стоит во всей красе и отражается в воде озера. На берегу сидят три буддистских монаха, бьют в бубны и поют монотонную, спокойную мелодию. Я поклоняюсь этой вечной красоте.

Несколько деревянных домиков и юрт национального парка неплохо вписываются в ландшафт. Про себя я молюсь, чтобы здесь никогда не было массового туризма.

Медовый Спас

По пути назад последняя малина и смородина, первая жимолость и грибы! Возвращаемся к Михалычу с полными сумками. Сидим у него на кухне, наслаждаемся ужином и задаём вопрос, чем бы заняться в последний день нашего пребывания в Урыли. Колдун он, чародей! Как бы невзначай приглашает нас на маленький местный фестиваль «Медовый Спас» у Заимки Климова, который случайно состоится завтра!

Какой день! Все собрались ради радости. Ну и ради мёда и медовухи, но главное – вместе петь и танцевать, сидеть и общаться. 100, может, 150 человек из соседних деревень просто с удовольствием встречаются.  Украшают эту встречу районные вокальные и танцевальные ансамбли. Их любовь к народному искусству и мастерство меня доводят до эйфории. Изящные костюмы сшиты по оригинальному образу из добротных старинных тканей. Организатор этого уже не первый год проводившегося праздника Вера Климова – воплощение образцового патриотизма, который никак не совместим с национализмом.

Как в этот день казахские и русские девушки вместе пели частушки и исполняли старые деревенские танцы этого края, я никогда не забуду. Этому фестивалю я желаю больше гостей и внимания, но одновременно сохранения его искреннего, радостного, некоммерческого духа.

Заимка Климова: +7 775 4029649,
hranitelyaltaya_@mail.ru.

Ясная поляна

Недалеко от того места, где «Старая Австрийская дорога» своим серпантином поднимается до перевала Бурхат, на подножии хребта Сарымсакты спрятан хутор с названием «Ясная Поляна». Иноземцы из Алматы превратили поляну в рай для особенных гостей, таких как мы. Андрюша мог бы здесь бубнить с видом на горы, на речку и внутрь, сидеть на этой поляне и приобрести ясность через созерцание красоты.

Размещение возможно в деревянных шатрах типа алтайского аланчика, в центре стоит большой сруб, в котором можно вместе готовить и общаться, есть шикарная баня с бассейном в речке, гамаки, деревянные скульптуры, как будто случайно разбросанные по леску. …Мне здесь хотелось побыть подольше, но никто не может предсказать, как мы проскочим «Австрийскую дорогу», так что алга!

Ольга Скринник и Андрей Пилипенко: www.altaipolyana.

По ≪Австрийской дороге≫ на Маркаколь

Так называемая «Старая Австрийская дорога» на озеро Маркаколь была построена больше чем сто лет назад, после Первой мировой войны, австрийскими военнопленными. В таком первобытном состоянии она и сегодня есть. Проехать по ней возможно на УАЗе, вахтовке или внедорожнике, если водитель опытный. Для нас это приключение, для нашего Сергея – вызов. Он с ним отлично справляется. Вечером мы приезжаем в Урунхай, единственную деревню на берегу озера. Гостевой дом Галины в таком же простом состоянии, как и дорога и деревня. Нам это не мешает. Мы приехали из-за природы. Закупаемся в магазине Галины и готовим себе простой ужин, чуть позже по очереди идём в новую баню. Баня хороша. На следующий день мы посещаем контору Маркакольского заповедника и становимся нежеланными свидетелями проверки, куда ушла знаменитая рыба Ускуч. Тема стоит отдельного разговора. Гуляем по Урунхаю, заглядываем в крошечную школу, где пахнет свежей, но ядовитой краской, случайно находим ещё один гостевой дом, который нам нравится.

Гостевые дома в Урунхае

Галина Самарина: Whats App +7 777 633 3914

Жанна: +7 771 3546107

Поднимаемся на холм рядом с деревней, смотрим на закат солнца и на Маркаколь, который блестит у наших ног как расплавленное золото. Попрощаемся с этим днём и с Алтаем. Завтра поедем вниз, к Зайсану. Гостевых домов там уже не будет. Будем разбивать свои собственные домишки – палатки. А потом уже назад в «цивилизацию».

Ожерелье с драгоценными камнями

А если честно: не хочу я туда.  От изобилия алтайского кислорода у меня в голове всё перемешивается. Цивилизация – это разве не здесь, где каждый знает своё место, где растут люди с сильными корнями и крепким характером типа Ромы, Веры Павловны, Гули и Даши, Михалыча? В этой простой, иногда суровой, но честной деревенской жизни, Где каждый всё умеет – и доить корову, и свалить дерево, и чинить дом, и вкусно готовить. А город – это разве не диковина? Миллионы отчуждённых людей, винтики, которые крутятся бешеными темпами, а ради чего?

Все мы, самые разные люди, за эти три недели почувствовали уникальную и целебную силу Алтая. Наш маршрут, как ожерелье из немногих, но редких, драгоценных камней. Каждая деревня, каждый гостевой дом, каждый хозяин – драгоценный камень. Связаны они через старинную, кованую вручную цепочку – дорогу. Замени эту дорогу асфальтом, частные гостевые дома гостиницами – и это уже не будет уникальным ожерельем, а дешёвыми бусами из стеклянного бисера конвейерного производства.

Эпилог

«А почему тебе так захотелось сюда?» – я наконец-то спрашиваю Андреаса-Андрюшу.

«Ты не поверишь. У меня был сон. Очень яркий сон. Мне приснилась Земля сверху, как будто я летаю. И какая-то очень мощная сила меня притягивала вниз к одному горному, лесистому месту. Всё было чётко видно. Во сне мне казалось, что это то ли Россия, то ли Монголия, то ли Китай. На следующее утро он открыл атлас. Нашёл тот рельеф, те озёра. Смотрю: Алтай, именно Казахстанский. Начинал читать про эти горы, про шаманов, про путешествие во внутренний мир. Сделал свой бубен. Вот…»

Восточно-Казахстанская область