Две самые большие реки Алтая: Катунь и Бухтарма рождаются в ледниках Белухи. У своих истоков они похожи как две родные сестры, но текут в разные стороны: Катунь впадает в Бию на территории Российской Федерации, а казахстанская Бухтарма – в Иртыш. Расставшись у вершин Белухи, сёстры снова встречаются через три тысячи километров в полноводной Оби, чтобы донести ледниковые воды Алтая до Северного Ледовитого океана.

Хозяева Верхкатунской пантолечебницы Анара Тумашенова и Манарбек Абдулин предложили нам не только узнать секреты приготовления целебных маральих пантов, но и побывать на древнем золотодобывающем заводе, поймать несколько жирных хариусов и подняться на перевал Салкын Чоки, откуда открывается вид на гору Белуха.

Алтайская сказка началась уже в месте впадения реки Бухтарма в Бухтарминское водохранилище. Спускаясь в долину, Бухтарма меняет свой бурный нрав, постепенно превращается в спокойную пойменную реку.  Её длина около 350 километров, а площадь бассейна превышает 12 тысяч квадратных километров. Значительная часть долины реки на территории Зыряновского района покрыта горно-таёжными лесами, так что эти места называют ещё зёлеными лёгкими Восточно-Казахстанской области. Здесь много туристических баз и зон отдыха, на одной из которых наша экспедиция решила немного отдохнуть после дороги и набраться сил перед конным путешествием в дикие дебри Алтая. День отдыха мы посвятили изучению туристической инфраструктуры вокруг водохранилища.

Зоны отдыха непрерывной чередой тянутся вдоль берега Золотого залива. Здесь можно найти жильё на любой вкус и любые финансовые возможности. Можно снять люкс со всеми удобствами за 12 тысяч тенге в сутки, но мы выбрали бревенчатый сруб на самом берегу озера за 5000. Утром к нам пришёл маленький гость. Это обыкновенная алтайская белка. Зверёк привык к обилию туристов и совершенно не боится людей. Он не спеша прошёлся по доске перил, и не обнаружив ничего съедобного, бросил на нас обиженный взгляд. Пришлось срочно искать что-нибудь вкусненькое. Белка схватила сухарик и мгновенно исчезла в ветвях ближайшей сосны. По-видимому, в гнезде её дожидается от пяти до десяти бельчат с отменным аппетитом. За лето белки успевают вырастить два выводка бельчат. В казахстанской части Алтая обитает три подвида белок: калбинская белка, белка телеутка и обыкновенная белка. А в последние годы появилась экзотическая для этих мест белка-летяга. В диких условиях белки охотно питаются сосновыми шишками. Недостатка в корме нет – берега Золотого залива заросли сосновыми борами. Сосна предпочитает сухие, песчаные почвы древней поймы Иртыша. Миллионы лет река выносила на свои берега песок, формируя высокие прирусловые бугры. Сосна может жить до пятисот лет, и всё время расти. Если её не спиливать несколько сотен лет, она может вырасти до пятидесяти метров и достичь в обхвате двух метров. Но в прежние века деловую древесину сосны спиливали примерно в возрасте пятидесяти – семидесяти лет, когда стволы достигали 50–60 см в диаметре. Во влажной тайге Южного Алтая растёт близкий родственник обыкновенной сосны – кедровая сосна, или попросту кедр, с которым нам ещё предстоит встретиться во влажных таёжных лесах хребта Листвяга.

Сложно описать запах соснового бора словами, по-настоящему ощутить его специфичный аромат можно только на природе. Сосновая хвоя выделяет огромное количество фитонцидов и эфирных масел, обладающих мощными бактерицидными свойствами. Поэтому санатории для лечения лёгочных и почечных заболеваний делают именно в сосновых лесах.

Вечером на берегу довольно свежо, а днём температура воздуха поднимается до 30 градусов тепла, а вода прогревается до 22 градусов. Бухтарминское водохранилище входит в пятёрку крупнейших искусственных водоёмов мира. Бухтарминская ГЭС была построена в 1960 году, и заполнение водоёма длилось шесть лет. Сейчас его длина – 425 км, а наибольшая ширина – 35 км. Средняя глубина 9,6 м. На водохранилище развито промышленное и туристическое судоходство. Водоём богат рыбой и по праву считается одной из туристических жемчужин Казахстана.

Хорошо нежиться на пляже, но нам уже пора в горы. Манарбек Абдулин родился и провёл детство в этих краях, затем учился и занимался бизнесом в городе, но в зрелом возрасте решил вернуться к своим истокам и посвятить свою жизнь развитию туризма. В тридцати километрах от Катон-Карагая маршрут экспедиции сворачивает с асфальтированной трассы на просёлочную дорогу вдоль реки Бухтармы. Здесь начинается край мараловодов и пасечников. В сёлах Барлык, Белое, Коробиха и Акшербак население уже не одну сотню лет занимается разведением маралов. Расстояние в восемьдесят километров от трассы до села Акшербак экспедиция преодолела за три часа. Название села Акшербак переводится как «белые жерди». Раньше оно называлось Верх-Катунь. Название села восходит к первому этапу развития мараловодства. В прошлые века, когда не были доступны проволочная сетка, мараловоды строили заграждения из белых веток берёзы и осины. Издалека вольеры для маралов казались белыми. Системный кризис сельского хозяйства, связанный с переходом от плановой к рыночной экономике, нанёс поголовью маралов серьёзный ущерб, но сейчас оно медленно восстанавливается. Манарбек и Анара взяли глубоко убыточное хозяйство с полностью разрушенной инфраструктурой, но сумели поставить его на ноги.

Летом живописная деревня на берегу реки кажется земным раем, но когда зимние снегопады на долгие месяцы отрезали её от цивилизации, местным жителям такие жизненные условия казались вовсе не райскими.

– Я родился в этой деревне и поныне здесь живу. Раньше эта деревня была большая. Здесь было самое большое поголовье маралов – до двух тысяч голов доходило. С развалом совхоза у нас поголовье резко сократилось. Здесь не было заработка. Люди начали уезжать. Они даже бросали дома с мебелью – кочевали в город. Здесь остались только пять семей. Но сейчас, с образованием нового крестьянского хозяйства, условия улучшились. Дороги начали чистить, поголовье маралов стало увеличиваться, зарплату платят. Сейчас потихоньку люди возвращаются, – говорит инспектор национального парка Мырзахан Килибаев.

За пять лет напряжённой работы увлечённые люди сумели возродить село и наладить рентабельное хозяйство. Добиться успеха им помогло развитие оздоровительного и приключенческого туризма. На базе мараловодческого хозяйства была организована пантолечебница и туристическая база.

Мы позволили себе один день понежиться в пантовых ваннах, комфортабельных номерах и побаловать себя профессиональной кухней, ведь завтра нас ждёт суровая романтика конного путешествия по Алтайской тайге.

Традиционные для населения Алтая методы лечения, такие как маральи ванны, лекарственные травы и мёд, нельзя рассматривать отдельно от того психотерапевтического эффекта, который оказывает на отдыхающих природа. Активный отдых среди кристально чистых рек и лесов сам по себе уже даёт такой заряд бодрости, что его хватает до следующего отпуска.

Молодые рога маралов использовались в китайской и тибетской медицине ещё в античные времена. Древние знахари обратили внимание, что молодые рога у маралов растут намного быстрее другой биологической ткани. В мае это ещё маленькие шишечки, похожие на налитые соком почки, а в июне – это уже громадные рога весом до 20 килограммов и размахом до двух с половиной метров. Древние лекари сделали из этого факта вывод, что в пантах, как и в почках растений, сконцентрирована особая мистическая жизненная сила, которую в разных философско-религиозных системах называли по-разному. Нужно сказать, что представления древних лекарей оказались не так уж и ошибочны. Эта таинственная жизненная сила на самом деле существует. В 1855 году она была научно описана английским врачом Т. Аддисоном и получила название гормонов. Позднее были открыты и другие биологически активные вещества.

В шестидесятых годах XVIII века китайцы начали скупать панты у охотников Южного Алтая. Высокие цены стимулировали увеличение объёмов промысла, что уже в начале XIX века привело к резкому сокращению численности марала по всему Алтаю. Сокращение естественных ресурсов ценного лекарственного сырья заставило жителей Южного Алтая осваивать технологии дичеразведения. По сообщениям путешественников, первый отлов произвели братья Шариповы на хребте Листвяга. Из белых берёзовых жердей построили вольер, который назвали садом. Это название прижилось, и сейчас маральи вольеры называют садами. В природе отлавливались молодые телята маралов, которых в первые дни жизни поймать нетрудно.

В 1836 году выдающийся естествоиспытатель и исследователь Алтая Фридрих Август Геблер в свой работе «Обозрение Катунских гор с их величайшей вершиной Белухой» уже упоминал одомашненных маралов.

В советские времена поголовье маралов в казахстанской части Алтая достигало 15 тысяч особей. Но социалистическое мараловодство было ориентировано в основном на экспорт товарных пантов как источник конвертируемой валюты, в которой очень нуждалась советская экономика. Оздоровительный туризм начал развиваться только после приобретения Казахстаном независимости.

Сейчас люди приезжают в Акшербак из разных регионов Ка захстана, из России и из дальнего зарубежья. Многие совмещают лечебные процедуры с элементами приключенческого туризма: ходят на рыбалку, совершают пешие и конные прогулки, наблюдают за дикими животными.

Ландшафты в пределах казахстанской части Алтая очень разнообразны. Севернее от хребта Листвяга начинаются густые таёжные леса, а к юго-западу похожие на степи склоны Курчумского хребта. И только здесь на границе разных ландшафтных зон сложились оптимальные для мараловодства условия. Здесь не слишком сухо и не слишком влажно, не слишком холодно и не слишком жарко, леса не слишком густые и не слишком редкие, а всё как раз в меру. На территории хребта Листвяга произрастает более сотни эндемичных представителей алтайской флоры, многие из которых являются лекарственными и одновременно составляют основу кормовой базы маралов.

Ещё одним традиционным занятием жителей села Акшербак стало пчеловодство. Первые пасеки здесь были основаны ещё в начале XIX века. Раньше пасечники возили мёд на продажу в город, а сейчас покупатели сами приезжают в село. Система питания в пантолечебнице построена на лозунге: «Только экологически чистые продукты!» Среди этих продуктов мёд занимает особое место. Если собирать мёд с монокультуры, например, с полей эспарцета или гречишника, можно получить больший взяток, но мёд с разнотравья альпийских лугов имеет совсем другую ценность.

Людям, плохо знакомым со спецификой организации приключенческого туризма, кажется, что дело это нехитрое. Но это только кажется. Например, конные путешествия – это востребованный вид туризма, но он требует серьёзной инфраструктуры – целого штата специально подготовленных людей, способных круглый год заботиться о лошадях, а на маршруте хорошо знать местность, обеспечить безопасность клиентов и организовать их быт. Если объём туристов невелик, то полученная плата может не окупить всех расходов, связанных с круглогодичным содержанием штата сотрудников. А туристическим агентствам, не имеющим собственной инфраструктуры, трудно гарантировать своим клиентам качество сервиса.

Рано утром мы выезжаем на гребень основного водораздела. Откуда открывается вид на гору Белуха и долину реки Катунь.

Когда начинают созревать кедровые шишки, из долин в кедровники поднимаются медведи. Шишки ещё не созрели, но медведей устраивают и такие. Медведица с двумя медвежатами спешит в ближайший кедровник по своим важным делам.

Выше двух тысяч метров снег лежит всё лето. Ночью температура может здесь опускаться до минусовых отметок даже в июле.

К вечеру отряд поднялся на гребень основного водораздела. С перевала открылся вид на величественную красавицу Белуху. Её вершины почти всегда прячутся в облаках. Но даже сквозь туманную дымку проступает суровая мощь высочайшей горы Сибири. У Белухи ярко выражены две вершины: Восточный пик – 4509 метров и Западный – 4435. Но немного в стороне находится ещё и третья вершина – пик Делоне – 4260 метров. Все народы, когда-либо жившие на Алтае, наделяли Белуху сакральной силой. Казахи называют Белуху Музтау Шыны. Корень «муз» означает лёд, «тау» – гора, а слово «шыны» дословно переводится как стекло, но имеет образное значение хрустальный в смысле истинный, действительный, настоящий.

Хребет Листвяга обрывается вниз крутыми уступами, напротив снежными гривами белеет Катунский хребет, а в долине серебрится река Катунь. Это уже территория Российской Федерации. Тюрки называли Южный Алтай пупом земли, где рождаются народы и пересекаются границы цивилизаций. Когда-то Алтай действительно стал колыбелью молодого тюркского этноса, а сейчас здесь сходятся границы четырёх государств: Казахстана, России, Китая и Монголии.

Археологи нашли в Алтайских горах памятники древнейшей металлургии. Богатые рудами недра здешних гор на протяжении тысячелетий давали людям медь, олово, железо и золото. Экспедиция берёт курс на развалины старинного золотодобывающего рудника, в верховьях реки Лукина.

Рядом с древними курганами можно найти следы деятельности золотоискателей более поздних эпох. В XVIII и первой половине XIX века жёсткая рука государственной власти ещё не добралась до этих мест. В тайгу на поиски золота и свободы уходили сотни авантюристов, беглых крестьян, разбойников и любителей дикой свободы. Кто-то из них находил золото, а кто-то безымянную могилу. Живописные развалины старательских избушек, заросшие кустарником шурфы, истлевшие кирки и заступы, побелевшие кости искателей приключений былых времён напоминают о периоде золотой лихорадки.

Несколько лет назад национальный парк на месте старой золотоносной жилы построил для туристов бревенчатую избушку. Современные путешественники могут несколько дней пожить той жизнью, какой жили старатели времён золотой лихорадки и испытать на себе суровую романтику той эпохи.

В труднодоступных местах, там, где сложно было организовать промышленную разработку золотоносных жил, золото мыли старательскими методами и при советской власти.

– Раньше наши бабушки мыли здесь золото, – говорит Мырзахан Килибаев. – В селе Верхкатунь был приёмный пункт. Золото мыли по старинке на овечьих шкурах, и если они вымывали какие-то граммы, то привозили и сдавали в приёмный пункт и брали сахар, чай, товары первой необходимости.

Плотный график экспедиции заставляет нас подумать о возвращении назад, но какая экспедиция по Алтайской тайге может обойтись без рыбалки на хариуса! На поиски рыболовного счастья отряд направляется в верховья реки. Весной хариус поднимается выше по течению, а во второй половине лета скатывается вниз. Ловят хариусов на мушку. Иногда в качестве наживки используют различных насекомых.

Хариус водится практически во всех реках Южного Алтая. Любительская рыбалка на него разрешена круглый год, кроме периода нереста. Ну вот и первый улов. Без ухи экспедиция не останется. Теперь, когда мы уверены, что попробуем знаменитого хариуса, нам можно смело возвращаться в лагерь.

После тяжёлой экспедиции хорошо принять пантовую ванну и выпить пару чашечек чая из золотого и маральего корня. Отдохнувшие и помолодевшие мы возвращаемся в потоки машин и тесноту городов, но полученной на Алтае энергии нам хватит до следующей экспедиции.

Восточно-Казахстанская область
Фото автора