В ожидании старта

Старший тренер юношеской сборной РК Маргарита Девятерикова отметила, что эти соревнования призваны поднять детское скалолазание на более высокий уровень: 

– Соревнуясь между собой, ребята приобретают опыт, и мы бы хотели, по возможности, проводить совместные сборы. Лет десять назад у нас уже проводились подобные соревнования, теперь мы решили возобновить их. В декабре 2024 года провели пробный турнир и собрали около 120 участников. На этот раз сделали квоты, ограничив количество спортсменов – по пять человек в командах, а проводящая страна имеет право выставить двойной состав.  Второй этап Кубка Азии состоится в июне в Кыргызстане, на берегу озера Иссык-Куль, третий этап пройдёт в октябре в Ташкенте. Отборки в нашу сборную будут проходить по результатам Кубка Республики Казахстан, по этапу Кубка Азии и итогам Чемпионата Казахстана. Победители и призёры этих соревнований войдут в основной состав, то есть наша задача – сформировать юношескую команду.

Тренер Ринат Хайбуллин – заслуженный мастер спорта СССР по альпинизму, участник гималайских экспедиций, следил за выступлениями своих воспитанников. Он заметил, что на общем фоне по результатам выделяются алматинцы. 

Дисциплина «скорость»

– В скорости наша страна оказалась в верхних строчках рейтинга за счёт двух спортсменов – Ришата Хайбуллина и Амира Маймуратова, – сказал Ринат Хайбуллин, – которых я довёл до Олимпийских игр. Но если подойти системно, у нас не чувствуется такой базы, которая позволила бы Казахстану заметно прогрессировать в скалолазании. Не разработана программа, которую могло бы поддержать государство, и помогли бы все существующие по спорту законы. Мой сын десять лет тренировался в Европе и ему предлагали выступать за местные клубы для получения европейского гражданства. Я рассматривал множество вариантов и должен отметить, что в Казахстане помощь от государства намного ощутимее, чем в Европе. Сейчас Маргарита Девятерикова личной инициативой и своим опытом двигает детские соревнования, а я написал стартовую программу для развития скалолазания, которую должны рассмотреть представители федерации. Нам надо работать и двигаться вперёд.

Вице-президент Алматинской федерации спортивного скалолазания Мухтар Абдрахманов сказал: 

– Федерация сделает всё возможное для того, чтобы наши дети и взрослая сборная выступали как можно успешнее на республиканских турнирах и на международных соревнованиях. Мы планируем серьёзно изменить подходы к развитию спорта, включая как спортивные мероприятия, так и популяризацию скалолазания. Хотелось бы отметить роль Управления спорта города Алматы, которое недавно профинансировало мобильный скалодром и приобретение спортивной обуви для детской команды. Я думаю, что с привлечением тренеров и спортивных школ мы поставим работу на качественно новый уровень, и надеемся, что нас будут поддерживать спонсоры.

В конце апреля на скалах у реки Или состоится юношеский чемпионат Республики Казахстан на естественном рельефе. А в начале мая, по традиции, в скальном городе соберутся скалолазы и альпинисты всех возрастов и рангов. Надо сказать, что каждый год в ветеранских стартах участвует и выигрывает Ринат Хайбуллин.

Совещание тренеров и судей

Из истории скалолазания

В брошюре «Скалолазание. Соревнования на сложных трассах» (Москва, 1988) В.Г. Путинцев, заслуженный тренер СССР, и Ю.В. Смирнов, судья Всесоюзной категории, пишут: «Датой начала спортивного скалолазания принято считать 1947 год, когда И.И. Антонович провёл на Кавказе первые соревнования с учётом времени и использованием ещё не узаконенных, но уже написанных правил. Конечно, и до этого в горах лазали по скалам, а в Красноярске лазание по столбам, скалам высотой 80-100 м, с подстраховкой и оказанием помощи четырёхметровым кушаком считалось – ещё до революции – народным видом спорта».

В этой же брошюре сказано, что первые соревнования проводились на несложных и невысоких скалах, но постепенно трассы усложнялись, вводились новые виды: парная гонка, домбайская связка, Крымская связка, лазание с ориентированием и эстафета. В 1983 году в Красноярске, Ленинграде, на Украине стали проводить соревнования на сложных трассах.

Соревнования позади

Тонкие грани скалолазания

В методических указаниях к учебно-тренировочным занятиям по специализации «Спортивное скалолазание» читаем: «У новичков психологическая готовность к лазанию состоит в преодолении страха высоты, получении чувства «мышечной радости» и почти во всех случаях – в эмоциональном удовлетворении от прохождения трассы. Достижение результата отражается в сознании начинающего скалолаза чаще всего как второстепенная задача. Психологическая готовность новичков внешне выражается в уверенности движений, внутренне – в желании лазать и уверенности в безопасности этого занятия».

У разрядников мысли об опасности уходят на второй план, особенно на соревнованиях. Здесь переживания чаще связаны с боязнью проиграть. «Такое «предвидение» может вызывать эмоциональное напряжение, нарушающее специфическую работу психики, а значит – дискоординацию движений. Психологическая готовность разрядников может выражаться внешне в точности и ритмичности движений, внутреннее – в уверенности, что поставленная задача будет выполнена».

Авторы методички отмечают, что именно в спортивном скалолазании максимальные физические нагрузки сочетаются с напряжённой психической деятельностью. «Физические нагрузки влияют на ориентирование, скорость мышления. Получается парадокс: максимальные усилия ведут к снижению темпа лазания. Поэтому нужно лезть по скале не с максимальными, а несколько меньшими усилиями – «с запасом», чтобы не блокировалась умственная деятельность. Наилучший режим лазания – это когда ни физические, ни психические функции не выкладываются на 100 процентов, а как бы немного уступают друг другу. Только в этом случае голова успеет обеспечивать «фронт работы» для мышц скалолаза, и тогда движение будет безостановочным. Умение найти золотую середину в противоречии «скорость – надёжность» требует хорошего чувства времени, ритма».

Победители и призеры 1 этапа Кубка Центральной Азии по спортивному скалолазанию

Культурная программа – для общего развития

В дни празднования Наурыза у реки Или в Алматинской области проходили сборы, и в гости к ребятам приезжал известнейший тренер по альпинизму Ерванд Тихонович Ильинский. Он многое сделал для развития скалолазания в Казахстане, инициировал занятия скалолазанием в Спортивном клубе армии, построил один из первых искусственных скалодромов в Алматы.  

Ребята и родители устроились в большой палатке, усадив в центре дорогого гостя. « Я сам занимался когда-то скалолазанием, – начал Ильинский, – неплохо получалось, даже занимал призовые места на соревнованиях. Тогда ко мне пришли братья Сергей и Петр Архиповы, сказали, что хотят заниматься с детьми, Ирина Давыдова – хорошая скалолазка из Красноярска, работала у меня тренером по скалолазанию. Пройден большой путь в скалолазании».

Ерванд Тихонович рассказал молодым спортсменам, как осваивались скалы у реки Или, на которых оттачивают мастерство многие поколения альпинистов и скалолазов, как горовосходители преодолевают крутые скальные участки на больших высотах, как выбирался сложнейший маршрут по юго-западной стене Эвереста в преддверии первой советской гималайской экспедиции на Эверест 1982 года, когда альпинистам пришлось двигаться по скалам на больших высотах. Такие встречи необходимы, они помогают детям узнать историю и почувствовать себя частью большого сообщества.

Автор текста и фото Галина МУЛЕНКОВА